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| 02/04/2008 00:00 O texto dos dois posts anteriores sobre Katmandu foram traduzidos para o inglês. Agora o blog Viajologia pode ser considerado realmente internacional. Below you will find a translation of two stories posted a few days ago, in Portuguese. We thought that the issue was extremely important and we wanted to share it with you. Protests in Kathmandu - 100 million mantras for Tibet Kathmandu – I arrive at the right lodge. The owner of the hotel is Tsering Dolkar, a Tibetan businesswoman. She is told that I am a journalist and invites me to come along for a prayer ceremony the following day. “During the past two weeks, since the tragic events in Tibet, our community in Boudha meets almost every day to pray.” The community center is full. In the main hall, more than 700 people are repeating mantras. Outside, a similar number sits at a patio. “All Tibetans, anywhere in the world, have the objective to recite 100 million prayers to Tara, a feminine divinity related to both inner and outer peace”, says Ngawang Sangmo, president of the Tibetan Women Association in Nepal. To escape Tibet in 1959, she walked 20 days with her father, all way to Nepal. She was only 10 years old.  In Boudha, the most important Tibetan neighborhood of the Kathmandu Valley, monks pray for World Peace. In the background, a painting of the Potala Palace reminds all of their native land. “Since March 10, anniversary of the Tibetan rebellion against the Chinese invasion, when thousands of Tibetans were massacred in 1959, we have recited two millions mantras here in Kathmandu. When I ask Ngawang if only prayers can resolve this complex political situation, she answers: “Maybe we cannot see tangible results, but the base of Buddhism is to accumulate merits and search for happiness for all sentient beings, including the Chinese. We also pray for our brothers and sisters in Tibet not to suffer so much.” The sound of mantras is intense. Inside the hall, the back of the room is full of nuns. Some older women, apart from reciting mantras, move their prayer wheels. Inside them, there are thousands of prayers printed in paper. According to Buddhists, each time the wheel completes a full turn a prayer is made.  A nun and her prayer wheel. During the past two weeks, the attention of the Tibetan community attention is fully focused on the Tibet crisis. I leave the great hall and see on the wall some photocopies of major articles about the crisis in Lhasa. Tsering Dolkar is seated at a table and receives donations. “An old man, very poor, said he wanted to contribute something and the only bill he had was of 5 Nepalese rupees (US$ 0.08). Yesterday, we also received a donation of 50,000 rupees (US$8,000). People give according to what they can afford”, says Tsering. During the last days, some dramatic photos, showing the bodies of victims, reached Kathmandu. People become overwhelmed to see the images that show the violence used by the Chinese police. “The Chinese authority cut the water of many monasteries. They also blocked food from getting inside the monasteries and there are already cases of malnutrition”, says Tashi Phuntsok, member of the coordination committee. “We need the world to know that this cultural genocide is happening in the midst of the 21st Century.”  On the right a young monk of the Tibetan region of Ambo Ngapa, has not yet been identified. On the left, Gegam. 40 years old, also from Ambo Ngapa, was murdered with a shot in the breast. Students don’t use only prayers to pledge for human rights in Tibet At the Tibetan community center in Boudha, I tell Tsering that I would like to talk to some young people. One of the committee members introduces me to Ngulchu Tulku. He is in a hurry and I decide to follow him. As we walk, I ask the reason of his name Tulku. I know that this title is only given to reincarnations of particular lamas. The 29 years old young man, dressed in western clothes, turns off his cell phone, orders a coke and explains. “Yes. I am the reincarnation of Ngulchu Lobsang Choepel, the 10th Panchen Lama’s tutor”. Ngulchu Tulkus’s father used to live in the Tashilhunpo Monastery in Shigatse. He flew Tibet in 1959 and became the bodyguard of the Dalai Lama. “I was recognized by the Dalai Lama – but the story of Lobsang Choepel, the tutor, is a sad one.” Ngulchu tells me that in 1962, the 10th Panchen Lama presented to Mao Tse Tung his famous “70,000 characters Petition.” The Chinese dictator became furious with the critics to the Communist Party: the long letter mentioned the Tibetan executions early after the 1959 rebellion. “To avoid the assassination of the Panchen Lama, his tutor declared he was the real author of the Petition”, tells Ngulchu. “And so, the tutor – my previous incarnation – was killed.” His cell phone rings again. We interrupt our conversation. All the coordination for the impromptu operation of today happens through cell phones. “It is time and the bus soon will be here. We’ll resume talking later”, says Ngulchu. Dozens of shaved head monks appear from everywhere. As I look closer, I realize that they are women, nuns. A small bus, with space for 25 passengers, comes with other members of the group. More than 50 people get in. I manage to squeeze myself in a spot by the window. The bus drives through side streets to avoid its passengers to be identified by the police. We make our way through narrows passages until a crumbled bridge and the concern of the driver make us leave the vehicle. We walk some 1500 feet in the dust. Now, there are some eighty demonstrators. Nobody knows where we are going. “There might be an informant among us. That is why we decide the place of the demonstration at the last minute”, affirms Ngulchu.  Between two buses Two new buses appear. This time I sit close to Dicky Dolma, a young student with a sweet smile. She is 18 and the daughter of a carpet merchant in Patan. Her English is good. “Many Tibetans are dying in our country. That is why we have to do our part. I have been arrested five times already.” I don’t know if I am more impressed by her beauty or her courage and determination. Since past March 10 (a fatidic date for the Tibetans in 1959,) these demonstrations have occurred frequently in Kathmandu. Demonstrators consider that the only way to call the attention of the public opinion and decision-makers is to go to the UN headquarters, the Chinese Embassy or some other key place. Today – I just found out – they are heading to the Chinese Consulate. The vehicles unload their passengers who run towards the building. Immediately a policeman appears with a stick in his hands. But he prefers not to act alone. As soon as the students reach the entrance door, yelling “Free Tibet”, they are received by a police troop. The police stop the Tibetans from reaching the gate and start using their long wood sticks. A second troop comes to reinforce the action. They arrive in a truck. A third one joins in. These are women police, in order to deal with the nuns. The situation heats up. The Tibetans continue to call for freedom in their native country. The police block the way and use the sticks. A siren announces that the police trucks have arrived. The detentions start. The first to be arrested is Ngulchu Tulku. He seems to be known by the Kathmandu police. He has been taken to jail 10 times over this last period.  Ngulchu Tulku, the reincarnation of the 10th Panchen Lama, is arrested by the police. The screaming increases. The nuns throw themselves on the ground, grabbing the legs of students or monks that are being detained to prevent them to be pulled away. The guards try to unlock the human chain and push the victims harder. They manage to separate the group and surround a dozen demonstrators between the police truck and the consulate wall. The young people are not fighting back. Concerned by the presence of reporters and their cameras, the policemen avoid extreme violence, but some get agitated and push too hard. I feel that, with my white hair and western look, I am safe. At worst I get a couple of blows. But an Indian photographer, with a shaved head, got mistaken for a monk and was punched from the back right in his balls. Dicky Dolma, who has remained protected by the group, is finally caught by the police. She throws herself on the ground crying and her companions wrap themselves in her legs. But force wins and she is carried away.  Dolma, the young 18 years old student that I met in the bus is also arrested. This same image was filmed and broadcast by CNN. In just 20 minutes, four police trucks are filled with Tibetans. No one in red robes was left on the street. Two blue jacket UN observers from the UNCHR (the agency that supports refugees) take note of the occurrence. One of them goes to the police command to check on the condition of the detained people and to give some treatment to the ones who need it. It is critical to count all of them, as the Nepalese government, under the pressure of China, has threatened to deport some of the demonstrators – which is considered, in the case of refugees, a crime against human rights.  Monks leave in police trucks but continue pledging for freedom in Tibet. As all this happened, I was unable to conclude my conversation with Ngulchu Tulku. I hope that like in previous days, he will be released. Obsessed by his ideal, he will certainly participate in another demonstration against Chinese policy in Tibet. Even if Ngulchu could be mistaken for any Asian young man, ready to join the western world of consumers, something in him is quite different. Indeed, in his past life, he was the teacher of the second spiritual authority of Tibet. |
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| 01/04/2008 00:00 Manifestantes são presos em Katmandu Em Katmandu acompanhei uma manifestação (veja post abaixo) contra a ocupação chinesa no Tibete. Além das fotos, fiz alguns vídeos. Abaixo, você acompanha um pouco do que acontece no centro comunitario budista. Cerca de 1.500 laicos e monges entoam mantras para pedir pela paz por seus irmãos tibetanos. Monges unem-se aos jovens tibetanos para uma manifestação em frente ao Consulado Chinês em Katmandu. Os policiais nepaleses começam a reprimir a manifestação. Todos são presos: Depois de presos, os jovens e os monges são levados em camburão. O jovem com quem conversei, Ngulchu Tulku, já foi preso dez vezes nos últimos tempos. |
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| 31/03/2008 00:00 Parte 2 do domingo: leia o post anterior (abaixo), para compreender melhor o contexto. Jovens não usam apenas preces para reivindicar direitos humanos no Tibete Katmandu – Ainda no centro comunitário tibetano em Boudha, digo a Tsering que gostaria de conversar com algum jovem. Quero saber o que pensa a segunda geração de tibetanos, aqueles nascidos já no exílio. Um dos membros do comitê me apresenta Ngulchu Tulku. Como ele está com pressa, decido acompanhá-lo com dois jornalistas free-lancers (um italiano e outro holandês). Tomamos um táxi, nos metemos num emaranhado de ruelas e chegamos num bar, onde seus amigos o esperam. Aproveito a pausa para conversar alguns minutos com Ngulchu. Pergunto a razão de seu nome Tulku. Sei que este é usado apenas para nomear as encarnações de grandes mestres. O jovem de 29 anos, vestindo roupas ocidentais, desliga o celular, pede uma coca-cola e explica. “Sim, sou a encarnação de Ngulchu Lobsang Choepel, o tutor do 10º Panchen Lama.” (Para entender melhor quem é o Panchen Lama, leia a matéria que escrevi na EPOCA .) Seu pai morava no monastério de Tashilhunpo, em Shigatse. Fugiu do Tibete na leva de 1959 e passou a ser o guarda-costas do Dalai Lama. “Fui reconhecido pelo Dalai Lama – mas a história do tutor Lobsang Choepel é triste.” Ngulchu conta que, em 1962, o 10º Panchen Lama apresentou a Mao Tse Tung sua famosa “Petição dos 70.000 Caracteres”. O ditador chinês teria ficado furioso com a crítica ao Partido Comunista: a longa carta mencionava as execuções de tibetanos logo após a revolta de 1959. “Para evitar que matassem o Panchen Lama, seu tutor responsabilizou-se como autor da Petição”, afirma Ngulchu. “E o tutor – minha encarnação anterior – foi assassinado.” Seu celular toca novamente. Interrompemos a conversa. Não existe um chefe para a operação relâmpago de hoje. Toda a coordenação é realizada e decidida via celular. “Está na hora, o ônibus vai chegar. Continuamos a conversa mais tarde”, diz Ngulchu. Dezenas de monges, todos com cabeças raspadas, emergem de vários lugares. Um olhar com mais cuidado revela que... são mulheres. Um pequeno ônibus, com lotação para 25 passageiros, chega com membros do grupo. Sobem mais de 50 pessoas. Mesmo espremido, ganho um assento especial, próximo à janela. Entendo que faz parte da estratégia colocar um estrangeiro à vista, para não despertar muito a atenção da polícia. De qualquer forma, para não arriscar, o veículo não usa as avenidas principais, pois seus passageiros poderiam ser rapidamente reconhecidos. Entramos ainda mais no ziguezague de ruelas. Uma ponte em ruínas e o receio do motorista fazem com que desçamos do coletivo. Caminhamos 500 metros na poeira. O grupo encontra uma sombra e descansa, enquanto espera dois outros veículos. Agora são mais de 80 jovens. Ninguém sabe onde vamos. “Podemos ter algum informante entre nós. Por isso, o lugar da manifestação é decidido na última hora”, afirma Ngulchu. Entre os dois transportes, uma pausa para recuperar energia. Os ônibus surgem. Dessa vez sento-me ao lado de Dicky Dolma, uma jovem estudante de cabelos negros sedosos e sorriso meigo. Ela tem 18 anos e é filha de um vendedor de tapetes em Patan. Seu inglês é bom e conversamos. “Muitos tibetanos estão morrendo no Tibete. Por isso, devo fazer minha parte. Já fui presa cinco vezes.” Não sei se fico impressionado com sua beleza ou com sua determinação e coragem. Dentro do ônibus fotografo faixas e cartazes que serão usados na rua. Desde o último 10 de março (data fatídica para os tibetanos, no ano de 1959), essas manifestações tem acontecido com certa freqüência em Katmandu. Os tibetanos daqui consideram que a única forma de chamar atenção da população e das autoridades é ir à sede das Nações Unidas, à Embaixada da China ou algum outro lugar chave. Hoje – acabo de saber – eles vão ao Consulado da China. Os veículos despejam os manifestantes que, sem perder tempo, correm por uma ruela em direção à entrada do prédio. Um guarda de trânsito deixa o grupo passar. Aparece um policial com um cacetete na mão. Mas ele prefere não agir sozinho. Aos gritos de “Free Tibet”, os jovens chegam ao portão de entrada, onde são recebidos por uma tropa de choque. Os policiais não deixam que os tibetanos se aproximem do portão de metal e agora usam seus longos bastões de madeira. Um segundo pelotão de policias vem em reforço. Chegam em um caminhão. Um terceiro pelotão é composto por policiais femininas, uma vez que um grande número de monjas está presente. Os ânimos se exaltam. Os tibetanos continuam a clamar pela liberdade de sua pátria natal. Os policiais impedem a passagem e utilizam os bastões para reprimir. Uma sirene avisa que os camburões chegaram. Começam as prisões. O primeiro a ser detido é Ngulchu Tulku. Ele parece ser conhecido pela polícia de Katmandu: Ngulchu já foi preso dez vezes nos últimos tempos. Ngulchu Tulku, a encarnação do tutor do 10º Panchen Lama, é um dos alvos dos policias.  Os policias usam força para prender os manifestantes. Os policiais escolhem, inicialmente, os manifestantes que não usam as vestes vermelhas dos monges. Os gritos aumentam de intensidade. As monjas se jogam no chão, agarram as pernas dos detidos e não deixam que seus companheiros sejam levados. Os policiais tentam desfazer a corrente humana e puxam suas vítimas cada vez mais com força. Conseguem dividir o grupo e encurralar uma dúzia deles, entre um caminhão da polícia e a alta parede do consulado. Os jovens não agridem os policiais. Impressionados com a presença de repórteres e de suas câmeras, os policiais – em maior número – evitam usar uma violência descontrolada, mas alguns se agitam e passam do limite. Sinto que, com meus cabelos brancos e cara de ocidental, estou a salvo. No máximo, levo um ou dois empurrões por um soldado mais afoito. Mas um fotógrafo indiano, que havia raspado a cabeça, foi confundido com um monge e levou uma joelhada, por trás, em seus culhões. Dicky Dolma, que até então estava protegida no meio do grupo, é finalmente agarrada por policiais. Ela se joga no chão, aos prantos, e seus companheiros enlaçam-se nas suas pernas. Mas a força bruta vence e ela também é detida. Dolma, a jovem estudante de 18 anos, com quem eu havia conversado no ônibus, também é detida.  Um monge, com uma bandana apoiando o Dalai Lama, é levado para a prisão. Em vinte minutos, quatro camburões são recheados de tibetanos. Não sobrou um manto vermelho na rua. Usando a jaqueta azul clara da Nações Unidas, dois observadores da UNCHR (a agência de apoio aos refugiados) tomam nota dos acontecimentos. Um deles vai ao comando policial para checar o estado dos manifestantes e dar tratamento médico aos necessitados. É indispensável fazer uma contagem de todos, pois o governo nepalês, sob pressão da China, tem ameaçado deportar alguns manifestantes – o que é considerado, no caso de refugiados, como crime contra os direitos humanos. Os monges saem nos camburões, mas continuam pedindo paz para o Tibete. Com tudo isso, não consegui completar minha conversa com Ngulchu Tulku. Espero que, como aconteceu nas dez vezes anteriores, ele seja solto hoje à noite ou amanhã. Obstinado por seu ideal, ele certamente participará de alguma outra manifestação contra a política chinesa no Tibete ainda essa semana. Mesmo se Ngulchu poderia ser confundido com qualquer asiático prestes a entrar no mundo do consumismo ocidental, algo dentro dele é bem diferente. Afinal, na vida passada, ele foi o professor da segunda autoridade espiritual do Tibete. |
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| 30/03/2008 13:57 Ainda tenho muita coisa para contar sobre o Butão, mas cai de para quedas direto na atualidade de Katmandu. Vou fazer uma pausa nos posts da viagem butanesa e contar meu dia de hoje... 100 milhões de mantras para o Tibete Katmandu – Chego na capital nepalesa e caio no lugar certo. A proprietária do hotel é Tsering Dolkar, uma empresária tibetana que possui dois hotéis e vários outros negócios bem sucedidos. Dizem para ela que sou jornalista e mostro a matéria publicada na EPOCA de janeiro. Ela se emociona e faz questão que eu a acompanhe a uma vigília de orações. “Durante essas duas últimas semanas, desde os eventos trágicos em Lhasa, a nossa comunidade em Boudha se reúne quase que diariamente para rezar.” O centro comunitário está repleto. No grande salão, mais de 700 pessoas sentadas repetem mantras. Fora da casa, outras 700 estão em um pátio. “Todos os tibetanos, em qualquer parte do mundo, têm como objetivo nesses dias rezar 100 milhões de orações em honra a Tara, um divindade feminina relacionada com a paz interior e exterior”, diz Ngawang Sangmo, presidente da Associação de Mulheres Tibetanas no Nepal. Para fugir do Tibete em 1959, ela caminhou 20 dias com seus pais até o Nepal. Ela tinha apenas 10 anos de idade. Em Boudha, o bairro tibetano mais importante no vale de Katmandu, monges rezam para a paz mundial e interior. Ao fundo, uma pintura do palácio Potala lembra a relação com a terra natal. “Desde o dia 10 de março – aniversário do revolta tibetana contra os chineses, quando milhares de tibetanos foram massacrados em 1959 – já rezamos 2 milhões de mantras aqui em Katmandu. Mandamos esses números para Dharamsala, sede do governo tibetano em exílio, na Índia.” Quando pergunto a Ngawang se apenas as rezas podem resolver essa situação política complexa, ela responde: “Talvez não possamos ver resultados tangíveis, mas a base do budismo é acumular méritos e buscar a felicidade para todos os seres, incluindo o povo chinês. Rezamos também para que nossos irmãos e irmãs no Tibete sofram menos.” O som dos mantras é intenso. Dentro do salão, a ala do fundo está repleta de monjas. Algumas mais idosas, além de pronunciar as frases, também fazem girar suas rodas de preces. Dentro delas, existem milhares de orações escritas em papel. Segundo os budistas, cada vez que a roda dá uma volta completa uma prece é executada. Uma monja movimenta sua roda de preces. Nas últimas duas semanas, a atenção da comunidade tibetana voltou-se completamente para a crise no Tibete.  Monges budistas cantam em frente às lamparinas de óleo. Ao fundo, a bandeira tibetana. Saio do grande salão e vejo na parede fotocópias das principais matérias de jornais sobre a crise em Lhasa: o número de mortos, o apoio dos EUA, as manifestações em vários países. Os mantras continuam e o número de pessoas aumenta. Tsering Dolkar está sentada em uma mesa, recebendo doações. “Um senhor idoso, muito pobre, disse que queria dar alguma coisa e o único bilhete que ele possuía era de 5 rúpias nepalesas (R$ 0,15). Também recebemos ontem um donativo de 50 mil rúpias (R$ 15.000). Cada um dá o que pode”, afirma Tsering. Nos últimos dias, algumas fotos dramáticas, mostrando os corpos das vítimas, chegaram em Katmandu. As pessoas ficam arrasadas ao ver as imagens que demonstram a violência utilizada pela polícia chinesa. A conversa recai sobre os sofrimentos de seus parentes na terra natal. “As autoridades chinesas cortaram a água de muitos monastérios. Também não deixam que suprimentos entrem nos mosteiros e já existem casos de desnutrição”, afirma Tashi Phuntsok, membro do comitê coordenador. “Precisamos que o mundo saiba que esse genocídio cultural está acontecendo em pleno século 21”. (Aviso: as fotos abaixo são fortes.) Na foto da direita, um jovem monge da região de Ambo Ngapa, no Tibete, ainda não identificado. Na foto da esquerda, Gegam, de 40 anos, também de Ambo Ngapa, foi assassinado com um tiro no peito. A continuação dessa história – a manifestação dos jovens e o confronto com a polícia de Katmandu – entrará no ar a zero horas de 2ª feira 31 de março; coincidentemente, para não esquecer do golpe da ditadura militar de 1964 no Brasil. |
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| 30/03/2008 00:00 Tsechu de Paro No último dia do Tsechu de Paro, uma enorme Tangkha é desenrolada e cobre todo o prédio. Os fiéis fazem fila para tocar e passar embaixo do pano que tem três séculos de idade. |
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| 28/03/2008 12:24 Dança dos Heróis com Seis Ornamentos Durante o Tsechu de Paro, varios tipos de danças são realizadas, sempre de forma ritual. O video clip mostra um momento da dança Guan Drug Pawo ou a "Dança dos Heróis com Seis Ornamentos". |
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| 27/03/2008 00:00 Tsechu: um festival de magia Paro – Quando não sei como amarrar uma visita a um país, uma das soluções é aproveitar uma festa. Foi assim que aconteceu com o Naadam, quando visitei a Mongólia em meados de julho do ano passado. Esses festivais podem trazer alguns inconvenientes (vôos lotados e hotéis cheios), mas também mostram a essência da cultura local. No caso do Butão, marquei minha viagem para que eu pudesse estar presente no Tsechu de Paro. Os Tsechus duram geralmente cinco dias: têm inicio no dia 10 do mês lunar e culminam na Lua Cheia. Geralmente acontecem nos dzongs (fortalezas onde co-habitam o poder administrativo e o espiritual) das principais cidades e vilarejos do país. Todo mês, pelo menos um Tsechu é realizado no Butão. No caso de Paro, como é o principal Tsechu da primavera, atraindo dezenas de milhares de pessoas de várias partes (além de seletos visitantes), o festival é realizado numa esplanada logo acima do dzong. Como no primeiro e no segundo dia eu ainda não estava em Paro, só passei a entender o que é um Tsechu a partir da terceira jornada. Chegamos cedo e entramos no dzong, ponto de encontro dos dançarinos, monges e autoridades. A construção de sabor medieval, misturado às máscaras ameaçadoras das divindades protetoras transportaram-me, de imediato, a um outro mundo. Um som conclamou a todos a formarem uma ordenada fila. O grupo saiu do dzong e caminhou em direção ao local das danças.  Dançarinas do Tsechu saem do dzong em direção à praça das danças. Ali, durante seis horas, diferentes bailes celebram a vida de Guru Rimpoche, ou Buda Padmasambava, um iluminado que, a caminho do Tibete, trouxe o budismo da Índia ao Butão no século 8. Segundo os butaneses, as danças com máscaras podem ajudar a aliviar o karma de um indivíduo. O simples fato de assistir um festival faz com que as pessoas ganhem méritos. Por isso, a população de Paro comparece à festa em peso. Todos vieram vestidos com suas mais lindas roupas tradicionais: a kira para a mulher e o gho para o homem. A festa, além de seu aspecto religioso, também é a oportunidade para um encontro de família e entre amigos. Uma cesta de piquenique é um acessório indispensável pois a festa só termina no final da tarde.  As mulheres usam uma kira de seda ou algodão, mas também devem trazer o rachu sobre os ombros. Como o sol estava forte, o rachu acabou servindo para cobrir a cabeça. O colorido era tão magnético que, durante a primeira hora, eu não sabia para onde olhar e o que fotografar. Tudo ao meu redor chamava a atenção de meus olhos: os dançarinos, os músicos, as construções, os monges, as mulheres elegantes e as crianças sorridentes. A dança mais forte foi a segunda, a das Divindades Aterrorizantes, chamada de Tungam. Seu simbolismo é impetuoso: as divindades mascaradas prendem os maus espíritos e, com uma faca ritual, extinguem esses seres que trazem sofrimento aos seres humanos. O objetivo final é disseminar felicidade. As divindades, portando máscaras de cinco cores (vermelhas, azuis, verdes, amarelas e brancas), dançaram mais de uma hora. Ora rodopiavam, ora moviam suas cabeças para cima e para baixo. Em outros momentos davam longos passos como se estivessem perseguindo um demônio. Instrumentos musicais, utilizados nos rituais religiosos (como tambores, sinos e cornetas) eram tocados por monges. Precisei parar um instante para me perguntar: como e porque acabei aqui? Não tive resposta imediata , mas sinto que estou começando a ficar embriagado com a cultura butanesa, onde a alegria, as cores e os simbolismos têm mais importância que o banal cotidiano da vida ocidental.  As Divindades Aterrorizantes, vestidas com requintados trajes de seda, dançam para prender os maus espíritos e liberar os seres humanos.  A dança das Divindades Aterrorizantes honram a vida de Padmasambava e simbolizam a vitória da felicidade sobre o sofrimento. |
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| Haroldo Castro |
Haroldo Castro possui três paixões: contar estórias com fotos e crônicas, estar na natureza e viajar intensamente. Criou o conceito de Viajologia, que reconhece a viagem como uma escola dinâmica. Tem mais de 30 anos de experiência como fotógrafo, jornalista, diretor de documentários e estrategista de comunicação. Morou no Brasil, na França e nos Estados Unidos; trabalha em quatro idiomas e conhece mais de 130 países. |
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